Quần đảo ngoài khơi phía Bắc Scotland

Ảnh của Emily Garber

Gia đình tôi và tôi hối hả kéo dài chiều dài Scotland trong một chuyến đi ô tô kéo dài 8 tiếng. Chúng tôi đã ở quá nhiều thời gian khủng hoảng để thậm chí dừng lại để thực phẩm hoặc khí đốt. Hóa ra, sự khác biệt lớn nhất giữa lái xe ở Anh và Hoa Kỳ không phải là bên trái so với bên phải của công tắc đường. Không, đó là ở Anh có máy ảnh tốc độ thường xuyên được đăng dọc theo các đường cao tốc lớn, luôn cảnh giác và luôn sẵn sàng gửi cho bạn một hóa đơn rất lớn.

Vì vậy, chúng tôi lái xe dọc theo từ phía bắc Edinburgh, thổi qua Inverness, cho đến khi chúng tôi chạm vào điểm cực bắc của đất liền Scotland ngay khi lên phà.

Chúng tôi đã gọi món cá và khoai tây chiên từ nhà hàng trên tàu trước khi ra gió và phun nước trên boong tàu để ngắm biển và các đảo đi ngang qua. Không lâu sau khi chúng tôi xâm lấn Orkney, chúng tôi được chào đón bởi Ông già Hoy rất ăn ảnh.

Ảnh của Emily Garber

Chúng tôi hạ cánh xuống Stromness chỉ đủ muộn để có thể cầu xin nhà hàng của khách sạn phục vụ chúng tôi cho bữa tối, và nghỉ hưu sớm, vẫn kiệt sức sau chuyến xe dài.

Mẹ tôi đã để tôi chịu trách nhiệm cho chặng này của chuyến đi, và tôi đã chải cuốn sách hướng dẫn cho các trang web và đá đứng. Orkney và Quần đảo Shetland (thậm chí xa hơn về phía bắc so với chúng ta) đều bị ảnh hưởng bởi các trang web cổ xưa và lịch sử đi xe đạp.

Tuy nhiên, đầu tiên trong danh sách của tôi là một cái gì đó cũ hơn nhiều so với vikings, hoặc thậm chí là đá đứng. Một trong những khu định cư của con người được bảo tồn tốt nhất và cổ xưa trên thế giới. Skara Brae: bị chôn vùi hoàn toàn trên cát trên bờ biển cho đến khi một cơn bão vài thập kỷ trước khai quật nó, có niên đại khoảng 4.500 BCE.

Ảnh của Emily Garber

Đi theo bước chân của cả một ngôi làng, nhìn cách họ dọn giường và xây dựng cuộc sống của họ, cảm nhận cùng một cơn gió biển trên mặt bạn đã thổi vào mặt mọi người trong mười nghìn năm qua, tôi bịt miệng và im lặng tay của tôi.

Và trong cùng một lĩnh vực, có một ngôi nhà lịch sử khác, nỗi ám ảnh cũ của Thuyền trưởng Cook và một vòng của những kẻ buôn lậu nổi tiếng. Một nơi khác để tham quan và ngạc nhiên về cách những người trong quá khứ đã trải qua cuộc sống của họ. Và 200 năm dường như vẫn còn rất lâu, bằng cách nào đó, thậm chí so với 6.500.

Ảnh của Emily Garber

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là nhìn thấy những viên đá đứng ở Stenness. Những viên đá đứng đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi trong vài tháng qua. Kiểu kiến ​​trúc hoành tráng được tạo ra bởi các dân tộc Celtic của Vương quốc Anh, nổi tiếng nhất bởi Stonehenge, nhưng không kém phần rực rỡ ở những nơi khác.

Tại Stenness, chúng mở rộng, lởm chởm và gãy xương, thành hàng trong một thung lũng như răng.

Ảnh của Emily Garber

Họ cong thành ba hàng vòng tròn, mỗi hàng lớn hơn cái cuối cùng. Những vòng tròn hoàn hảo, bằng cách nào đó, với những viên đá cứng nhất vẫn bị mắc kẹt chính xác nơi chúng bị mắc kẹt cách đây hàng ngàn năm.

Không ai biết chính xác tại sao vòng tròn đá được tạo ra. Lý thuyết thường được chấp nhận bởi những người nghiên cứu Stonehenge là nó được dự định phục vụ như một bàn thờ lớn tại Đông chí. Rằng những khoảng trống trong những viên đá hoàn toàn phù hợp với sự trỗi dậy của mặt trời vào ngày ngắn nhất trong năm.

Tôi tự hỏi nếu nó giống nhau ở đây, hoặc nếu những viên đá này đánh dấu một cái gì đó khác nhau. Hoặc có lẽ nếu thực sự có một bàn thờ ở trung tâm, nếu thực sự đã có những hy sinh to lớn, vì tất cả tập trung xung quanh cấu trúc vĩ đại này sẽ là vật cố nhân tạo cao nhất và vĩ đại nhất trên thế giới.

Bây giờ họ sẽ nghĩ gì về điều này? Rằng chúng ta không có hồ sơ về lý do tại sao những vòng tròn này rất quan trọng để lấy sức lao động và tài nguyên khôn lường từ các khía cạnh khác của đời sống thời đại mới. Bây giờ, thay vì thờ phượng, chúng tôi đi lang thang trên đá, lần theo dấu vết của chúng và chúng tôi tự hỏi.

Ảnh của Emily Garber

Orkney không có đường cao tốc. Không có con đường nào rộng hơn một làn. Các hòn đảo thậm chí xa hơn về phía bắc so với đảo chính là rất xa mà thậm chí cư dân của các đảo không nhất thiết phải đi đến chúng.

Chúng tôi chỉ ở trên hòn đảo lớn nhất cho đến nay, chỉ khám phá thêm một vài trang web trên đó. Nhưng tôi đã thuyết phục gia đình tôi rằng điểm đến tốt nhất tiếp theo đối với chúng tôi phải là Wyre.

Wyre là một hòn đảo chỉ cách xa hơn một chút về phía bắc so với nơi chúng ta ở, nhưng nó là một hòn đảo nhỏ đến nỗi nó chẳng có gì ngoài một số ít ngôi nhà trên bề mặt của nó. Người ta có thể lái xe suốt quãng đường đó và quay lại sau hai mươi phút.

Nhưng ngoài những ngôi nhà, Wyre có lâu đài cổ nhất từng được xây dựng ở Scotland. Một lâu đài được đặt theo tên của một truyền thuyết khổng lồ, Cubbie Roo, nhưng ban đầu được củng cố bởi một thủ lĩnh viking nổi tiếng, có từ năm 1145 CE.

Chúng tôi tìm thấy văn phòng phà ở Kirkwall đủ dễ dàng, và sau đó, bối rối qua một vài lịch trình và thông tin, được biết rằng không có phà thường xuyên theo lịch trình đến Wyre. Chúng tôi phải đặc biệt yêu cầu một điểm dừng mới trên điểm dừng sẽ chạy trong ba mươi phút. Và sau đó chúng tôi sẽ có chính xác một giờ mười lăm phút để khám phá mọi thứ mà hòn đảo phải cung cấp cho đến khi chuyến phà cuối cùng trong ngày sẽ đón chúng tôi và đưa chúng tôi trở lại Kirkwall. Nếu chúng ta trễ, chúng ta sẽ bị mắc kẹt.

Tốt, tốt, chúng tôi nói. Và chúng tôi đã đặt vé của chúng tôi.

Đó là một điều để đọc rằng một hòn đảo có dân số 20. Một người khác ở đó. Thật sự không có gì ngoài một vài ngôi nhà nơi chúng tôi hạ cánh. Và nếu chúng ta nheo mắt, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các con đường đến đầu kia của hòn đảo.

Ảnh của Emily Garber

Chúng tôi đã lo lắng về việc tìm thấy lâu đài Cubbie Roo, nhưng một cuộc dạo chơi ngắn trên đường, nó đã lớn lên trước chúng tôi trên ngọn đồi duy nhất trên đảo. Vì vậy, chúng tôi bước vào, không có con đường thực sự, không có dấu hiệu nào, và chắc chắn không có khách du lịch nào khác, và leo lên.

Ảnh của Emily Garber

Lâu đài được bao quanh bởi một nghĩa địa và một nhà thờ của kiến ​​trúc Bắc Âu. Chúng tôi đọc một câu lịch sự cho một phụ nữ trẻ ở thập niên 70, người đã chết đuối ngay ngoài khơi, và một người khác cho chồng cô ta hẹn hò chỉ một năm sau đó.

Ngọn đồi mà lâu đài ngồi xốp ở dưới chân tôi. Nó đã đào rãnh mà tôi chỉ cho anh em tôi là hệ thống phòng thủ ban đầu cho cư dân lâu đài. Và tôi ấn xuống ngọn đồi và nói, tôi nghĩ rằng đây cũng có thể là do con người tạo ra.

Lâu đài, bản thân nó, nhỏ nhưng ấn tượng. Tôi đứng trên những bức tường cao nhất và chỉ ra tâm nhĩ và phòng lưu trữ. Tôi tin rằng đây là một hồ chứa nước, tôi đã nói về khoang trung tâm lớn nhất và tiếp tục giải thích việc sử dụng những thứ như vậy trong một cuộc bao vây.

Ảnh của Emily Garber

Tôi rất thích đi chế độ bài giảng đầy đủ trong một thời gian trước khi chúng tôi nhớ thời gian của chúng tôi khủng hoảng và quyết định tiếp tục. Giả sử, cá nóc và hải cẩu thích nằm trên mũi xa nhất của hòn đảo, và tất cả chúng tôi đều háo hức để thử vận ​​may của mình.

Bố tôi ở lại với chiếc xe, dành toàn bộ thời gian nhìn chằm chằm vào con bò lớn mà chúng tôi chia sẻ cánh đồng.

Ảnh của Emily Garber

Không có con đường nào qua các cánh đồng, hoặc xung quanh chúng thực sự, vì vậy thông qua chúng, chúng tôi đã diễu hành, cố gắng đi đến cùng. Chúng tôi đã có nửa giờ còn lại trước khi chúng tôi phải quay trở lại phà, và chúng tôi đã quyết tâm làm cho nó được tính.

Chúng tôi đi qua cánh đồng đến một bãi đá trống rỗng, nơi cuối cùng chúng tôi dừng lại vì muốn có thời gian, và mẹ tôi khăng khăng muốn chụp ảnh tất cả chúng tôi trong bối cảnh của những hòn đảo gần đó và sự yên tĩnh của biển bắc.

Ảnh của Emily Garber

Anh em tôi bỏ qua những hòn đá bằng phẳng trong vài phút trong khi tôi nhìn ra biển. Sau đó, chúng tôi nhận ra thời gian và với sự hoảng loạn quay trở lại.

Đã đến mười lăm phút đi bộ để đến bãi biển nơi chúng tôi dừng lại, nhưng chúng tôi không có thời gian để đi lại. Anh em tôi chạy về phía trước, trong khi mẹ và tôi nhanh chóng bị tụt lại phía sau.

Đôi chân tôi chìm vào con cáo trong hầu hết mọi bước khi tôi bước đi - chạy lại, lần theo sau anh em tôi khi họ tiến lên phía trước. Tôi có thể nghe thấy cha tôi nổ còi xe khi chúng tôi vội vã, để thúc giục chúng tôi trở lại.

Tôi xé xà cạp của mình trên dây thép gai mà chúng tôi đã phải bước qua trong một vài lần, và tôi suýt vặn cổ chân rơi xuống một con mương trong khi nhảy qua một hàng rào đá.

Khi chúng tôi trở lại phà, thở hổn hển và đổ mồ hôi, đôi giày trắng của tôi bị dính bùn và tảo đỏ, và cả bố mẹ tôi vẫn thở dốc vì viễn cảnh đáng sợ bị mắc kẹt khi chúng tôi không có thức ăn hoặc nơi trú ẩn ngoài xe cho thuê của chúng tôi.

Ảnh của Emily Garber

Vào thời điểm chúng tôi trở về khách sạn tối hôm đó, chúng tôi đã lái xe băng qua Orkney và quay trở lại, ngắm hoàng hôn tĩnh lặng từ trên trời rơi xuống nước.

Các hòn đảo rất khác với phần còn lại của Scotland. Họ vẫn còn và lặng lẽ, nhưng đầy rẫy của một loại lịch sử khác với tất cả các lâu đài và chiến trường phong kiến. Một loại lịch sử đã có một thời gian dài để định cư và trở thành một với phong cảnh, đã cúi đầu vào thiên nhiên thay vì đứng ra chống lại nó. Một phép thuật thực sự cổ xưa.